NoMad London: ‘Welcher Preis, schönes Essen?’: Restaurantbewertung | Essen

NoMad London, 28 Bow Street, London WC2E 7AW (020 3906 1600). Snacks und Vorspeisen £ 9– £ 30, Hauptgerichte £ 27– £ 49, Desserts £ 14, Weine ab £ 38

Willkommen im Wunderland. Oder vielleicht, um genauer zu sein, AdLand. Denn hier bei NoMad London ist alles bis auf einen Zentimeter seines Lebens künstlerisch ausgerichtet. Die öffentlichen Räume sind wunderschön. Das Essen ist wunderschön. Deshalb muss ich schön sein. Es gibt handgemalte Tapeten und dunkles Holz und Samtplüsch und Ochsenblutleder und Hektar Marmor. Die Regale in der Bibliothek im Obergeschoss sind mit echten Büchern gefüllt, die Sie vielleicht lesen möchten. Sie sind Ausdruck literarischen Geschmacks und keine Meterware. Die Umwandlung von dem, was war, bis 2006das Bow Street Magistrates Court, in dem einst Oscar Wilde festgehalten wurde, ist großartig.

Nicht, dass sie so unbeholfen wären, damit anzugeben. Genauso wie beim Original Nomade Hotel in New York, die Beleuchtung hier ist launisch, grenzt an Dunkelheit, grenzt an: „Oh Gott, leide ich an Makuladegeneration?“ Nein, Sie haben sich lediglich dafür entschieden, im Jahr 2022 im Zentrum von London zu Abend zu essen. Angesichts des schwindelerregenden Anstiegs der Energiepreise könnte dies als wirtschaftlich kluger Schachzug gewertet werden, der sich als Stilaussage tarnt. Nur dass Wirtschaftlichkeit nicht gerade Teil des Leitbildes ist. Ich sollte sagen, dass ich, obwohl ich natürlich auf verschiedene Dinge auf dem Weg zeigen und darüber lachen werde, eine schöne Zeit bei NoMad hatte. Aber verdammt, es ist teuer. Wie in: Wer sind all diese anderen Leute, die für ihren eigenen Tee bezahlen, und welches Offshore-Steuerparadies nutzen sie? Wenn ich am Ende eines Abends die Rechnung in die Hand nehme und schon beim Gedanken an die Spesenabrechnung zusammenzucke, weiß ich, dass etwas nicht stimmt.

„Eine Studie in Grün, Orange und Lila“: Jakobsmuscheln. Foto: Sophia Evans / The Observer

Ich liebe meine Zeit mit dem ledergeschürzten und fachmännisch frisierten Barkeeper im Erdgeschoss, der uns einen perfekt zubereiteten eiskalten Daiquiri für 16 £ und ein einzelnes Glas Pinot Noir in Rosé für 15 £ serviert. Ich weiß es zu schätzen, dass er uns eine Schüssel Oliven von der Bar oben geholt hat, denn hier unten sind Rillettes mit geräucherter Forelle für 16 Pfund oder gebratenes Hähnchen für 19 Pfund und so weiter die einzigen verfügbaren Snacks. Ich genieße es, von diesem Barbereich in das riesige dreistöckige Atrium getragen zu werden, in dem sich das Restaurant befindet. Es hat einen Hauch von New Orleans French Quarter. Er wird von einer Reihe Säulenbalkone eingefasst, von denen Laub tropft. Die Beleuchtung kommt von hängenden Laternen und Dachrinnenkerzen und sorgfältig positionierten Spots. Es gibt matschige Samtbänke in Oliv- und Chartreuse-Tönen. Sie sind so matschig, dass wir aus den Streukissen eine Trage bauen müssen, um unsere Körpergröße gegenüber der des Tisches auf etwas Überschaubares zu erhöhen. Ach, das ist besser.

Ich werde nicht über die Preise reden, abgesehen davon, dass die Vorspeisen bei 30 £ liegen, die Hauptgerichte beinhalten ein Brathähnchen für zwei Personen für 98 £ und es gibt nichts auf der Weinkarte unter 38 £ pro Flasche. Es ist was es ist. Aber ich entdecke hier eine Diskrepanz. Interessieren sich die Leute, die sich an diesen Tischen drängen, wirklich für diesen ernsthaften Trottel einer Weinkarte, die eindeutig von einem totalen Nerd zusammengestellt wurde, mit ihrem bekundeten Interesse an Hautkontakt Weine? Und kümmern sich die Freier um den ernsthaften, präzisen Aufwand, der in das Essen geflossen ist?

„Sieht aus wie eine Explosion in einer Schneiderin“: gepökelte Makrele.
„Sieht aus wie eine Explosion in einer Schneiderin“: gepökelte Makrele. Foto: Sophia Evans / The Observer

Zu den Vorspeisen gehören frittierte Baby-Artischocken nach römischer Art mit einer sorgfältig gesäuerten Minz-Pistazien-Sauce, die samtig glatt ist. Straff gepökelte Makrelenstücke ruhen unter bonbonfarbenen Bändern aus eingelegtem Gemüse, sodass der Teller wie eine Explosion in einer Schneiderin aussieht. Locken aus knusprigem Seetang fügen neben Perlen aus geröstetem Buchweizen eine Schicht Textur hinzu. Es ist ein echter Hingucker. Wie auf seine eigene Art kissenförmiger Ricotta gnudiflüssig in der Mitte, mit frisch gehobelten Saubohnen, ein leuchtend grünes Saubohnenpüree, das Ganze durch Reiben des hochgeschätzten angehoben bottarga, der gepökelte und getrocknete Rogen der Meerbarbe. Gierig reißen wir den gewölbten Laib der federnden Focaccia auseinander und benutzen ihn als Vehikel für die Schüssel mit dem geschlagenen Ziegenquark.

Ein Rechteck aus confiertem Schweinefleisch mit einer Kruste wie Butterscotch und einem gebratenen Kotelett wird mit Erdbeeren beworben, die Art von Innovation, über die die Leute den Kopf schütteln. Nur dass es meisterhaft ist, das Spiel von Säure und Süße holt einander ein. Ein Teller mit fett gegrillten Jakobsmuscheln mit zerdrückten Erbsen, Minz-Erbsenpüree und Karotten unter Mandolinenscheiben aus bunten Karotten ist eine Studie in Grün, Orange und Lila.

„Spektakulär gut gemacht“: rösti.
„Spektakulär gut gemacht“: rösti. Foto: Sophia Evans / The Observer

Ich starre in den Raum hinaus, auf das Aufblitzen von Schmuck und den Glanz einer Lederhose. Wie viele dieser Gäste sind wegen der Details auf diesen Tellern hier und wie viele wegen der Szene? Tanzmusik dröhnt und lässt unseren unteren Dickdarm sanft vibrieren, als würde er versuchen, Platz für unser Abendessen zu schaffen. Die meisten meiner Mitgäste haben, wie ich, den ersten Jugendschwall hinter sich. Sie müssen es sein oder sie könnten es sich nicht leisten. Ich bezweifle, dass sich viele dafür entscheiden würden, diese Musik zu Hause zu hören. Aber hier sind sie, zwischen all den glänzenden Oberflächen und den durchgelegenen Kissen, und tragen mit großen Augen Verzweiflung Jugendkleider.

Wir seufzen über unserer Beilage, einem spektakulär gut gemachten Halbkreis aus Kartoffelrösti, dessen knusprig zerklüftetes Äußeres den weichen, zwiebeligen Innereien Platz macht. Wir runzeln die Stirn über unsere Desserts, weil die Anmut und Technik, die bei jedem anderen Gericht angewendet wird, plötzlich verschwindet. Ein Teil des Problems ist, dass sie sich zwar gut lesen lassen, aber meistens Ansammlungen von zerbröselten und gefrorenen Dingen sind. Das andere Problem ist seltsamerweise eine schwere Hand mit dem Salz. Ein Blutorangensorbet mit Baisersplittern hat einen salzigen Geschmack, ebenso wie der zerkrümelte Bananen-Pekannuss-Kuchen mit einer Milchschokoladencreme. Es ist einfach seltsam.

„Eine salzige Note… es ist einfach seltsam“: Blutorangensorbet.
„Eine salzige Note… es ist einfach seltsam“: Blutorangensorbet. Foto: Sophia Evans / The Observer

Am Ende der Dessertkarte befindet sich ein Kästchen mit der Aufschrift: „Nacht im NoMad. Preis auf Anfrage. ” Ich frage unseren perfekt gefassten Kellner, was das bedeutet. Sie hält eine zarte Rede über das Vergnügen, das am Ende des Essens kommt. Wenn das Date wirklich gut läuft, müssen einige dieser Freuden möglicherweise vom Tisch genommen werden. Sie öffnet ihre Augen weit, als wollte sie mich im Geiste auffordern, den Satz zu beenden. Ah. Wenn Sie Ihre Tischbegleitung vögeln möchten, können Sie ein Zimmer bekommen, Preis auf Anfrage. frage ich: sie geht weg, um nachzusehen. Es kostet £ 495. Aber die Rechnung beträgt schon £ 309 und unser eigenes Bett liegt nur ein paar Meilen südlich. Es ist ein Menüpunkt zu weit. Wir bezahlen, tanzen die stimmungsvoll beleuchtete Treppe hinauf, hinaus durch die Vordertüren, die einst von Oscar Wilde benutzt wurden, und zurück in die reale Welt.

Neuigkeiten beißen

Die stets wunderbaren Sonny Stores in Bristol veranstalten eine Reihe von Übernahmen durch Gastköche. Den Anfang macht am 17. Mai Danny Bohan, Chefkoch des berühmten River Café im Londoner Stadtteil Hammersmith, wo auch Pegs Quinn von Sonny Stores viele Jahre lang kochte. Am 12. Juli ist es Anna Tobias, eine weitere River Café-Veteranin und jetzt Küchenchefin des Café Deco. Am 9. August ist es schließlich Ixta Belfrage, die intensiv mit Yotam Ottolenghi zusammengearbeitet hat. Sie feiert die Veröffentlichung ihres neuen Buches Anregen. Für Informationen zu Tickets und Preisen melden Sie sich bei der Mailingliste des Restaurants an sonnystores.com.

Der in Brighton ansässige Gastronom Razak Helalat, der bereits den Coal Shed, den Salt Room und Burnt Orange in der Stadt hat, expandiert erneut. Im Juni wird er Tutto eröffnen, ein italienisches Restaurant, das von der in Sardinien geborenen Köchin Mirella Pau geleitet wird, die zuvor sowohl im Padella als auch im Café Murano in London gekocht hat.

Michael Caines eröffnet diesen Monat ein zweites Restaurant mit ungezwungener Atmosphäre in seinem glänzenden Landhaushotel Lympstone Manor in Devon. Das Pool House Restaurant und Bar bietet 40 Sitzplätze im Innenbereich und 60 Sitzplätze im Außenbereich – wie der Name schon sagt – am Pool. Es bietet ein Menü mit Salaten, Pasta, Meeresfrüchten und Fleischstücken, die über Kohlen gegrillt werden, mit freundlicher Genehmigung einer Außenküche. Beim lymphstonemanor.co.uk.

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